На завтрак в день, когда в России долгое время отмечали победу революции, - омлет с багетом и растворимый кофе. Благо, к кофе - жидкое концентрированное молоко, которое мне нравится с давних времён. Женщины со мной путешествующие - народ стреляный, у каждой с собой какая-нибудь вкусняшка на случай голодной смерти, как то колбаска или вяленое мясцо. В Африке на Аллаха надейся, а сам не плошай! О дне следующем нужно заботиться днём предыдущим. Если на ужин подали вкусный багет - забери с собой, если увидел на рынке хорошее авокадо, ананас или папайю - купи! Все эти блага могут быть недоступны на день следующий, а кушать всегда хочется :)
В 9:20 выезжаем из отеля с зелёным бассейном, в котором плавала утонувшая лягушка. Такими же были, к слову, и номера: навороченные душевые кабинки, пришедшие в негодность лет 5 назад. Зато подсветка в номере - будто дискотека 90-х!
Полчаса ехали в деревню Kassanka. По прибытию состоялся разговор между нашим гидом Ибрагимом, местным гидом и шефом деревни. Как мы поняли, организация была на нуле и местный гид решил на месте договориться со старейшиной, дав ему немного денег. Ибрагим - гид-организатор от турфирмы, кто проехал с нами тысячу километров от Конакри до Ганты. Но на месте у нас всегда был ещё каждый раз новый местный какой-то дядечка, который организовывал посещение деревень, говорил со старейшинами, просил устроить танец с масками, отшугивал ребятню, если те мешали фотографировать и т.д.
По всей видимости, денег кто-то дал старейшинам не от души, поэтому управляющий деревни (или переговорщик) был недоволен. К тому же, белолицые не поздоровались за руку, разбрелись по деревне, начали фотографировать без должного приветствия…
То время, которое было потрачено на переговоры и соглашения, мы гуляли по деревне. Я встретил мужиков около камней, будто отколотых от гор-монолитов, которые мы проезжали по дороге. Один молодой парнишка, которого местные тормознули около этого капища, говорил по-английски! Он мне объяснил, что говорят в данной области (Nzérékoré) на языке лома (loma), а камни - это центр, вокруг которого семья возводит свои нехитрые хибары.
В парихмахерской стригли, брили и красили пацана годов трёх. Бритва была опасная (обычное лезвие практически вышедшее из обихода, во всяком случае, в Европе). Встретил женщину, пекущую свежие булочки. Очень вкусные! С пылу, с жару. Конечно же, купил парочку на случай голода в течение дня.
Через час переговоры-таки завершились. Нас всех созвали в одну из халуп, где шеф деревни посадил местного гида у своих ног, вокруг сидели другие старейшины и начал им объяснять, зачем приехали белолицые.
Десять минут монолога шефа в деревянной еле проветриваемой постройке и дальнейшее обсуждение и высказывание каждого уважаемого мужа деревни по вопросу, стоит ли показать ли маску или нет. Вече завершилось в нашу пользу и туземцам было послано благосклонное уведомление. Мы всё это время сидели и слушали непонятный нам язык лома.
Маша извинилась на французском, что мы приехали издалека, не знали, что надо сначала познакомиться, попросить разрешения посмотреть маску. Старейшины были удовлетворены, пожелали нам счастья и понадеялись, что мы пришли без зла, но с миром.
Обычно одну маску показывают за день, потому что разговоры о том, показать ли маску или нет, длятся очень долго.
По словам местного гида, король с помощью маски Kolowolougi принимает послания и желания духов. Не всем желающим показывают эту маску. Достают её в случае войны, похорон почитаемых людей и т.д.
Как я уже сказал, деньги, предназначенные на осмотр маски, распределили не особо «правильно», поэтому через несколько «слоёв» бакшиш стал настолько хил, что маску нам показывали без музыкального сопровождения. Может, это и к лучшему - можно было слышать шуршание перьев и колокольчик, привязанный к руке.
Представление длилось минут 15, а дальше была портретная съёмка с этой необычной маской ещё минут на 45-50. Я называю это «маской», на самом же деле это был человек, наряженный в перья с головы до ног :)
Мне всегда стыдно находиться в компании фотографов, которые считают, что если деньги уплачены, то можно относиться к модели как относились рабовладельцы к рабам: встань так, поверни голову в эту сторону, прыгай под палящим солнцем, уйдите все дети с заднего плана, пересадите всех старейшин из-под дерева с тенью на травку, чтобы им мало что видно было, не давать пить и не думать о том, что это очень сложно прыгать при температуре +35. В представлении накануне мужики снимали маски с ракушками, чтобы глотнуть свежего воздуха, так их сразу заставляли надеть её, так как фотосъёмка ещё не окончена. Я даже успел поработать помощником со светоотражателем, чтобы не было тени на лице маски.
Дальше было долгое выяснений отношений с Ибрагимом по поводу бензина. Оказалось, что турфирма платила за бензин до Далабы, а потом мы могли ехать, куда хотим, но платим за бензин сами, о чём Виктория, организующая тур из России, не была должным образом уведомлена.
Обед был в придорожной забегаловке в 100 метрах от отеля, где мы ночевали. Накануне мы брали в отеле рыбу и курицу с гарниром за 70.000, а на обед взяли то же самое, но за 20.000. Как мы поняли, умники из отеля ходили к тётке на улицу, покупали блюда, брали себе наценку 50.000 и подавали нам всё холодное.
За время нашего авто-пробега нас могли остановить несколько раз на горе-блок-постах. В некоторых местах под тенью дерева, если оно имеется у дороги, или под навесом из куска материи могут сидеть пара-тройка то ли гибддэшника, то ли полицейских, то ли блюстителя порядка. Они тормозят машины и пытаются отжать энную сумму денег у авто- или мото-владельцев. У нас был некий металлический значок привинченный под лобовым стеклом, чтобы его хорошо было видно снаружи. Даже если нас и пытались тормознуть, наш водитель Бари (мы его прозвали Борисом) указывал горе-полицаям на значок и просто следовал далее, не думая останавливаться. Во второй машине значка не было, поэтому им приходилось останавливаться. Возможно, это было связано с тем, что джип, в которой ехал наш квартет, была арендована, а вторая машина принадлежала турфирме.
По дороге останавливаемся на 15 минут в деревне Avilissou у дороги, где видим дымящиеся бочки и идёт производство пальмового масла. Нам кратко рассказывают процесс производства, конечным продуктом которого является помимо масла ещё и мыло, используемого в стирке.
#Путешествие #travel #Гвинея
