Лес, так же как и маски, - сакральное место, поэтому нужно разрешение старейшин, чтобы посетить мало-мальски чем-то знаковое место. Километрах в 50 не доезжая Нзерекоре, на тропинке, по которой уже нельзя было проехать даже на джипе нас ждал местный гид, которому нужно было отдать сколько-то денег за сопровождение к лиановому мосту.
Когда подошли к мосту, с него спускался дядька с 20-литровой канистрой с пальмовым вином. Ибрагим купил литр за 5.000 (около 60 центов). Добытчику перебродившего пальмового сока делать было особо нечего, поэтому он поторчал, понаблюдал за группой бледнолицых, а я ему позадавал вопросы про производство пальмового вина. Ибрагим переводил. Пальмовое вино - ни что иное, как пальмовый сок, оставленный на 5-6 дней подбродить, что даёт 4-5% алкоголя. Если оставить на 8-10 дней, то градус можно довести до 8-10%.
По словам нашего гида, мост из лиан расположен в Лесной области Гвинеи, где проживает 5 народностей: киси, томá, герзе, ману и коно, которые являются, так сказать, малыми народами. Первая по численности народность в Гвинее - фула, вторая - сусу, третья - маленке. Например, наши водители (Бари и Ламаран) были из племени фула, а гид Ибрагим, сопровождающий по всей Либерии, - из джаканке.
В отель Mont Nimba мы приехали к 8:30 вечера. Некогда это был гранд-отель, как это написано на воротах, но со временем он превратился в тыкву, внутри которой женщины нашей группы долго искали номера, в которых можно остановиться на нашу последнюю (тогда мы думали, что это последняя) ночь в Гвинее. Номера были на два человека, в которых не было то москитной сетки, то допотопный кондей не работал, то в душе не было лампочки, то душа совсем не было, а был лишь кран в стене…
На дорожке к номерам отеля видел большущего мёртвого кузнечика, которого кушали и хотели стащить к себе в муравейник малюсенькие, миллиметра в 2-3, муравьишки, которых чуть позже обнаружили громадные чёрные муравьи сантиметра 2 в длину, уничтожили своих мелких собратьев, оставив на кафеле лишь трупики и доев сочненького прыгуна.
Поначалу (вечером 7-го ноября) мы хотели увидеть ещё одну маску в Гвинее или посетить сувенирный рынок, но после сообщений от гидов из Либерии было понятно, что выезжать в сторону границы нужно как можно раньше, так как дорога, по их словам, от Нзерекоре до границы с Либерией была ужасная! И это было, как позже выяснилось, не преувеличение…
Завтракали мы приличным омлетом с какими-то овощами. Омлет вкусный, но холодный, хоть и приходим мы к 6:30. Видимо, жарят отдельно, но приносят всё вместе, поэтому всё успевает остыть.
Как и договаривались с гидом, который хоть накануне и накатил пальмового вина и угостился стопочкой коньяка, встал в 6. Выезжаем в 7:10.
Минут через 30 все в нашей машине начинают волноваться, потому что изначально было оговорено, что ехать нужно на пограничный переход Baala - Ganta, который располагается на юге от Нзерекоре, вместо же этого едем на запад и даже не сворачиваем на границу Thuo - Yekepa, а продолжаем путь в сторону границы с Кот-д’Ивуаром.
В Лоле проезжаем громадную мечеть, покрытую снаружи кафельной плиткой, как советская ванна.
В 8:30 приезжаем в деревню Gbakoré, из которой видно гору Нимба - самую высокую точку Гвинеи. Думаю, даже Брежнев, который приезжал в Гвинею в 60-х, где в те времена строился социализм, не видел великую Нимбу :)
От Гбакоре следуем за мотоциклом, приехавшим нас встретить, и едем в Zigépko. Оказалось, гвинейская турфирма приготовила нашей группе сюрприз - танец трёх масок! Одна маска на небольших ходулях, две другие в юбках из тростника. Все маски нормально накидались пальмовым вином в 9 часов утра. Плясали не так хорошо, как хотелось бы, но от сюрприза мы не отказываемся и смотрим представление до конца.
Дети и женщины искренне боятся масок. Детей пугают, что их заберёт маска, если они будут плохо себя вести. Пару раз та или иная маска бежала к группе детей и женщин, наблюдающих за представлением издалека, так все бросились врассыпную! Один мальчишка, вроде, запнулся, упал, ударился, расплакался. Женщины были, конечно, недовольны данным поведением подвыпивших клоунов.
В деревне пара-тройка деревьев с ткачиками, которые вкупе со спец-инструментами (пара выдолбленных стволов и кастрюля) создают своеобразный антураж.
У каждой маски свой персональный помогала, который бегает вокруг неё, поправляет юбку, стукает палочкой, разговаривает с ней.
В деревне, что располагается в 20 км от границы с Либерией и Кот’д’Ивуаром живёт народность мано, принадлежащая к языковой группе манде. Кто-то говорит, что племя мигрировало из Судана и поселилось в империи Мали, а затем в республике Гвинея, где они образовали королевство, а позже большая часть мигрировала на территорию Либерии.
В 10:20 выдвигаем обратно по той же дороге, по который прибыли. Сначала ехать до Нзерекоре 60 км, потом до Ганты 80… До Нзерекоре дорога вполне приличная, ехали 1:20.
В 12:15 с каждого участника экспедиции содрали по 20€ за бензин, за который мы не хотели платить изначально, но пришлось, и в 12:30 свернули на грунтовую пыльную дорогу.
Через час приезжаем в глиняный замес, на котором стоят две фуры, перегородив дорогу. Через 15 минут застрявшую фуру-таки вытаскивают, мы проезжаем фур 10, но метров через 200 опять встаём, так как одна единственная полоса забита из-за завалившийся фуры. Стоим час. Полчаса едем и снова ждём. На этот раз трактора «ремонтируют» убитую в хлам дорогу. 10 минут на латание и мы снова едем. Две фуры лежат на боку, около одной стоит трактор, пытается вытянуть. Кто-то везёт коз в кузове и в кабине, одна коза каким-то образом смогла убежать, другая лежит у обочины мёртвая с запрокинутой головой и уже с раздутым пузом. Полчаса едем, за окном мелькают заваленные на бок грузовики.
В 15:45 снова остановка: слева трактор, спереди грязюка, в которой увязла машина, у которой к крыше привязаны бочки и канистры с двухэтажный дом. Остаётся проехать чуть меньше 30 км…В 4 дня вторая наша машина пропускает Бари вперёд, мы с трудом, но проезжаем. Через 50 метров Замаран едет первым и увязает, пока выкарабкивается, мнёт заднее крыло и сжигает сцепление.
Ближе к границе громадные искусственные рощи деревьев для производства каучука и пальмового масла.
К границе мы приезжаем в 17:40, наши гвинейские сопровождающие минут 7 о чём-то напряжённо беседуют на первом блок-посте, после чего к нам смешно идёт офицер в синей форме, с кем они беседовали, и буквально загоняют нас по машинам. На следующем блок-посте мы в 17:52, где нам объясняют, что в 6 мы не сможем пройти границу, советуют поехать обратно в Гвинею, а вернуться с утра. Мы, конечно же, не хотим этого делать и буквально умоляем нас пропустить, на что нам говорят, что это лишь первый пункт, где они должны переписать данные наших паспортов в «бухгалтерские» книги. Времени ждать паспортов нет, поэтому наши гиды договариваются оставить паспорта, которые нам доставят с следующему пункту, если нас там пропустят. Уезжаем мы в 17:57 и на последнем гвинейском пропускном пункте оказываемся через 2 минуты. Нам опять говорят, что время вышло и граница закрыта. Мы слёзно молим пропустить нас дальше, так как у нас была очень сложная дорога, у нас есть визы и нас ждут либерийские гиды на противоположной стороне. Гвинейские военные непреклонны. Они объясняют, что между двумя странами есть соглашение, что граница закрывается в 6 вечера, а открывается в 8 утра и они не могут это правила нарушить. Мы упорно настаиваем о нашем праве перечь границу, но как только главный слышит, что наши паспорта на предыдущем пункте, нам отдают все документы и снова пытаются объяснить правила, по ходу дела указывая на машины, в которые советуют погрузиться и вернуться на следующий день.
После 10 минут препираний со стороны Либерии приходит 3-4 человека, которые были нашими гидами/водителями! Они тоже вступают в дискуссию с гвинейскими пограничниками, которые придерживаются изначальной точки зрения. Мы должны вернуться 9-го ноября в 8 утра. На этом всё и заканчивается. Мы возвращаемся к тому месту, где оставили паспорта, которые получаем в 18:36. Лишь на заполнение каких-то регистрационных книг требуется 40 минут!
После трудного дня и долгих споров мы едем в Гвинею и останавливаемся в Diécke. Отель никогда не знал хороших времён. Номер - это комната с шумящим вентилятором над кроватью, обложенной кафелем, будто могила на узбекском кладбище, душем с холодной водой, без полотенца и средств гигиены, простынки и наволочки грязны настолько, что на них противно спать. Кому-то из женщин дают-таки «чистые» простынки. Я же сплю в одежде. К тому же в «номере» нет сетки от комаров, которая у меня имеется с собой, как и у большинства из нашей группы. Я иду и добываю какой-то провод, который в былое время проводил ток, натягиваю между гардиной и каким-то обьектом над дверью. К этому проводу и привинчиваю москитную сетку.
После «ресторана» на рынке, где ужинаю рыбой и жареным платаном, выясняю отношения с организатором тура, которая совершено забыла о всех остальных и позаботился лишь о себе. Конечно же, ни у кого не остаётся гвинейских франков, поэтому как платить за ночь в отеле и за ужин - непонятно. Вика договаривается с Ибрагимом, что он заплатит за неё, в она ему отдаст позже евро. Все остальные должны сами что-то решать на месте. Мне это очень не нравится, я начинаю выяснять, почему участники группы должны этим заниматься по отдельности, если можно было договорится тому, кто организовывал тур, а потом уже разобраться, сколько нужно отдать и в какой валюте. Всё выливается в то, что я чем-то недоволен, что такое всегда может произойти, что это форс-мажор, на что я отвечаю, что танец масок утром был ни с кем из группы не согласован и решении о принятии «подарка» от гвинейской турфирмы принималось двумя людьми, а расхлёбывать должны все. Это перерастает чуть ли не в открытый конфликт. Далее мы возвращаемся в отель, где пью виски с Натальей, рядом с которой сидел в джипе всю поездку, и немного успокаиваюсь. В номер возвращаюсь в 23:30. Над головой шумящий вентилятор, открыто окно, натянута на соплях москитная сетка, за окном поют сверчки. Мои недобрые предчувствия накануне оправдались, но я засыпаю спокойным сном, ведь мы вообще могли остаться ночевать в джипах, увязнув на неопределённый срок в глинозёме. Жить можно, к тому же в окне полная луна :)
Как сказал мой друг: «Это и называется приключениями. Смысл ехать, если всё по плану?». Так что конфликт с организатором был локальным в тот день, когда у всех сдали нервы.
#Путешествие #travel #Гвинея
