Как только Светина мама купила билеты в Швейцарию, я начал просматривать страны, где не бывал, и где февраль - хороший месяц для посещения. После поездки в Гвинею и Либерию, послушав рассказы про племя мундари, вся жизнь которых завязана на коров, решил посетить Южный Судан. Одной из возможностей была поехать с туром на 8 дней и 7 ночей в конце февраля, но как только мне дали контакты местных южносуданских гидов, и я начал торговаться, то понял, что можно всё устроить в два раза дешевле и не торчать столько времени лишь в Южном Судане, а посетить, к примеру, Эритрею, куда собиралась группа из трёх человек, о которой я узнал от Лены, с которой ездил в Гвинею и Либерию. В Москве двоим из них сделали визу в консульстве практически за неделю, третий летел из Латвии и думал получить визу на месте, так как в Риге нет посольства экзотической Эритреи. Я подался на эритрейскую визу на третьей неделе января, но до сей поры так и не получил подтверждения, что могу её забрать. Ни на письма, ни на звонки посольство Эритреи не отвечало. Единственное письмо, что я получил от них - форма, которую надо заполнить, чтобы податься на визу. По-хорошему, посольство в Женеве должно было послать мои документы в столицу Асмару. Видимо, никто документы из посольства в Эритрею так и не выслал.
Я предполагал, что такое может случиться, поэтому связался с парой турагентств в Судане и попросил мне сделать визу по прибытию. В Судан можно сделать визу в консульстве опять же в Женеве или попросить турагентство оформить её за тебя, но тогда она будет в 2 раза дороже. Рисковать я не хотел, как с визой в Эритрею, поэтому решил даже не подаваться в Женеве, потому что деньги можно заплатить, а визу к нужному дню не получить. Даже визу, которую можно получить на въезде, мне пришлось ждать две недели.
Уведомление, что виза получена, пришло от Raidan Travel только первого февраля и на следующий же день купил билеты в Северную Африку с маршрутом перелётов Цюрих-Стамбул-Джуба-Аддис-Абеба-Хартум-Стамбул-Цюрих. Вылет - 9-го февраля, возвращение - 19-го. Ценообразование на авиабилеты, по крайней мере, у Turkish и Ethiopian авиалиний изменились. Цена на билет практически не меняется, если ты покупаешь его за месяц, за неделю или за пару дней до вылета. Виза в Южный Судан - электронная, но нужен поручитель, предоставляющий свой паспорт, который нужен при заполнении формы на получение визы. Изначально я хотел ехать с троицей из России, и они связались с турагентством из Джубы, основатель которого без вопросов предоставил свой внутренний паспорт. Виза была получена за 1 день! Вечером я заполнил форму на сайте, а утром уже пришло уведомление, что электронная виза выдана. Феноменальная скорость для Африки :)
Несмотря на то, что мой рейс в Стамбул задержали на 45 минут, в Джубу я прибыл на полчаса раньше. Приземлился в 7 утра, всё в пыли или в взвеси мелкодиспёрсного песка, специфический запах Африки, тепло. По прилёту проверяют наличие ковидной вакцинации и от жёлтой лихорадки, сканируют температуру по тепловизору, а в фургончике здравоохранения висят объяснительные памятки, каковы симптомы Эболы со схематическими изображениями. Заполняешь форму, что у тебя нет схожих симптомов и идёшь ставить штамп в паспорт. По аэропорту ездят трактора, ждут своего часа старые пропеллерный самолёты: одни на взлёт, другие на металлолом.
Сначала направили почему-то в зону отправления, где не работала система, поэтому всех прибывших отправили-таки в зону прибытия, проверили мою электронную визу и поставили штамп в паспорт.
Пока ждал багаж, попросил модно выглядящего молодого человека позвонить встречающему меня представителю турагентства, потому что никого со своим именем я среди встречающих не видел, а сигнал мой телефон за всё время прибытия в Южном Судане так и не поймал. Через 5 минут я получил багаж и поехал в сторону города.
На выезде из аэропорта с одной стороны кладбище самолётов, с другой - глиняная стена с проволокой наверху.
В Джубе меня привозят в отель Royal Palace и говорят подождать пару часиков, пока моя команда (водитель, повар и гид) закупятся всем необходимым для нашей экспедиции на восток страны. Пока жду, прошу встретившего меня человека поменять 70$ на южносуданские фунты. По словам моего гида, цена фунта в последнее время падает. Мне меняют по курсу 1$ = 800 SSP, что удивляет, потому что найденный онлайн курс был 130.
Около 10 утра выезжаем. По дороге заезжаем в офис, где я знакомлюсь с основателем турагентства, который вкратце рассказывает программу и говорит, что поменял племя динка на ларим. Пока жду отправления в путь, наблюдаю за процессией школьников, шагающих большой группой по оживлённой улице города, что очень тормозит движение транспорта. Оказывается, это выпускное шествие.
В Торит приезжаем где-то в полдень. Сначала надо получить какие-то пропуска или разрешение на посещение племени лопит. В конечном итоге я так и не понял, называется ли племя лопит или регион, где оно проживает, а само же племя именуется латуко. Живёт оно в деревнях Loming, Lohutok и Imehejek. Документы мы в 12 забрать не можем, так как начальник, у которого их можно подписать, на обеде. Мы сами едем обедать и только после часа подписываем всё, что нужно, и выезжаем из города.
Пока едем в лопит, до которого добираться часов 5 от Джубы, разговариваем с моей командой, в которой 2 представителя племени динка (водитель Питер и гид Филип) и один - ачоли (повар Чарльз). Со слов моих попутчиков, в Южном Судане проживает 64 различных народностей / племён.
Когда я учился в школе, Судан был единой, самой большой страной в Африке. С 1955 по 1972 год была первая Суданская Гражданская война, которая не привела к разделу страны. В 70-х или 80-х, а, может, и раньше, где-то на границе современных Судана и Южного Судана нашли нефть, что положило начало Второй Гражданской войне, которая длилась 22 года - с 1983 по 2005, одной из самых продолжительных гражданских войн в современной истории. Порядка двух миллионов потеряли свои жизни в этой войне, приведшая к независимости Южного Судана, который обрёл её в 2011. Этим дело не закончилось, и уже на территории Южного Судана разговорилась Гражданская война, длившаяся 7 лет - с 2013 по 2020. Во время войны погибло порядка 500 тысяч человек, полтора миллиона покинули страну и более двух миллионов были вынуждены покинуть своё местожительство. Последствия этих нескончаемых войн - огороженные участки в непосредственной близости от дороги, означающие, что на этом месте могут быть мины. Никаких предостережений я не увидел, так что непосвящённый человек без местного сопровождающего может запросто подорваться на мине даже в мирное время.
По традиции некоторых племён, среди которых динка, мужчина должен жениться на жене умершего брата. Например, у моего водителя 8 братьев. Не знаю, как так получилось, но трое из его братьев умерли, и у него сейчас 4 жены - одна своя и три «приобретённые». Дети, которые рождаются от жён братьев, носят как бы отчество умершего брата. Если пара разводится, то ребёнок принадлежит семье отца, но он должен за него заплатить матери и её семье. Чем больше семья жены, тем больше приходится платить жениху. У моего повара уже два ребёнка, одному из которых 7, но он до сих пор не отдал оброк за жену. Если девушка забеременела, но коров нет, свадьбу можно отсрочить заплатив пару-тройку коров :) Филип заплатил за свою первую жену 54 коровы, а за вторую, которая «досталась» от умершего брата - 23 коровы + 6 миллионов местных фунтов. Откуда у простого гида 7’500 долларов, мне не понятно.
Я думал, что мы едем либо в Lohutok, либо в Imehejek, но мы остановились в Loming - первом поселении от главной дороги. Сначала ждём минут 15, пока кто-нибудь к нам выйдет поприветствовать. В Южном Судане нельзя просто приехать к деревне и зайти на её территорию. Во-первых, у многих жителей страны осталось оружие со времён войны за независимость и гражданских войн. Во-вторых, нужно одобрение старейшин, чтобы кто-то мог гулять по деревне.
Через какое-то время к нам-таки выходит человек, которому мы объясняем, что приехали с добрыми намерениями и хотели бы переговорить с вождём. Ещё минут через 10 приходит вождь в сопровождении пары молодых людей. Вождь - это не кто-то в перьях с головы до ног и в маске, как это могло быть столетие назад. Вождь - обычный мужчина лет под 50 в поношенной одежде. Минут 5 Филип разговаривает с вождём, договаривается о чём-то, после чего говорит, что можно идти смотреть деревню.
Вся деревня обнесена частоколом, внутри каждое хозяйство также отделено друг от друга высоким забором из кривых палок. С одной стороны деревня примыкает к невысоким холмам, именно там и устроен загон для коров и коз. Коровы в этой местности очень маленькие, но, по словам гида, очень выносливые. Большим животным нужно больше травы, которой в данной местности в засушливый период очень мало.
На одной из таких гор женщины и дети перетирают сорго - основной вид злака, употребляемый в этой части Африки. В каменном монолите высотой метров 30-40 сделаны небольшие лунки, в которые насыпается крупа и перетирается камнем, который накладывается поверх крупы. Эдакий вид ступы. Получается, что мука из сорго будет смешана с частицами камня, которые образуются от трения одного камня о другой. Говорят, что твёрдые частицы в муке не отличимы, так как очень маленькие.
Водили нас по деревне пара подростков и пара мужчин, выделенных в сопровождение. На территорию, огороженную, как и другие дома, палками, нам зайти не дали. Сказали, что там какое-то священное место. На этом священном месте возведена какая-то конструкция типо смотровой площадки из палок с несколькими «полками» - ступенями. Каждая такая «полка» из веток возводится отдельным поколением деревни раз в 22 года. К слову, на территорию этого «священного» места я всё-таки попал вместе с вождём утром следующего дня. Почему его нельзя было показать накануне вечером мне не ясно. Видимо, потому что была пятница, многие жители деревни предавались возлиянию алкоголя из сорго, и мои проводники не хотели, чтобы кто-то из пьяных устроил дебош из-за того, что бледнолицый ходит по их капищу.
Ужин мы ждали долго, но оно того стоило! Чарльз приготовил вкуснейшую курочку с болгарским перцем и жареной картошкой.
За время путешествия по Южному Судану я обычно спал в палатке на предоставленном матрасе, спальник был ни к чему, так как температура ночью не опускалась ниже 20 градусов. В первый день я отправился спать до 9 часов вечера, так как ночью практически не спал, но гид мой сказал, что бодрствовал до 2-х ночи, так как боялся, что кто-нибудь из деревенских выпивающих явится к нам в лагерь посреди ночи.
#Путешествие #travel #Южный_Судан
